Замена топливного фильтра и сеточки бензонасоса на Hyundai Tiburon/Coupe 96-01 гг.

Всем привет! Вчера выполнил работы по замене топливного фильтра и сеточки бензонасоса.

Вступление

Предлогом послужил странный случай, происшедший со мной пару дней назад. Итак, еду спокойно ~60 км/ч, сбрасываю газ, как вдруг машина теряет тягу на долю секунды, а затем следует пинок. Ну, думаю, глюк – может на камень наехал, может резко газ сбросил. Еду далее, проехал 3-4 км и сцепился с MMC Galant – частые газ-тормоз, газ-тормоз, как вдруг опять потеря тяги, а затем пинок и так пару раз. В итоге остановился на светофоре: обороты холостого хода пляшут от 800 до 1200 с интервалом ~3 секунды. Свернул на обочину, заглушил. Завелся вновь, обороты ХХ стабилизировались на 1000. Доехал остаток пути без приключений – разгон до 100 км/ч, нет ни провалов, ни пинков, но холостой ход на тысяче. Приехал на работу, отработал, вечером завожусь – прогревочные обороты аж 2200, за 5 минут скинулись до 1000 и стабилизировались. Поехал, все в норме. Заехал в магазин, закупился, стал выезжать с парковки задом и обороты заплясали вновь – 1200-800-1200-800 и т.д. Кое-как доковылял до дома.

Сразу по приезду, снял моторчик холостого хода и «пролил» его очистителем карбюратора. На время, пока его чистил, скинул клемму с аккумулятора. Надо отметить, что МХХ был весь в саже, а шторка ходила при некотором усилии. В результате промывки из МХХ вышло довольно много грязи. Отмыл до состояния яиц кота – шторка стала ходить очень легко и плавно. Фото не делал, так как процедура промывки интуитивно понятна.

Собрал МХХ, а затем поставил хомуты на шланг вентиляции картера (соединяет клапанную крышку и впускной коллектор). Мне показалось, что в этом месте может быть подсос воздуха, т.к. все держалось исключительно на упругости резины шланга, которая, как известно, при увеличении температуры снижается.

Накинул клемму, завел – обороты поднялись до 1300, плавно упали до 750 и встали, как вкопанные. Вечером выполнил тест-драйв (~100 км интенсивной езды), результатами которого остался удовлетворён – проблема не проявилась.

Однако, озадаченный странным поведением машины, уже заказал новые свечи, датчик температуры ОЖ и датчик температуры воздуха на воздушный фильтр. Дома давно ждала своего часа сеточка бензонасоса и топливный фильтр, случайно найденный в запчастях, доставшихся еще от предыдущего хозяина (2008 год).

Замена топливного фильтра

Я уже самостоятельно менял топливный фильтр в 2010 году. Тогда процедура заняла два дня – в первый день я не смог снять фильтр + началась гроза, во второй день фильтр все-таки поддался, хотя и с матюками. В этот раз вся процедура заняла не более 30 минут, в чем секрет - читайте далее. Итак, по порядку.

Армянское радио спрашивают: «Где располагается топливный фильтр на Hyundai Coupe RD1?».
Армянское радио отвечает: «На Hyundai Coupe RD1».

Ну а если всерьез, то на Hyundai Coupe RD1 аккурат под ГТЦ (главный тормозной цилиндр), рядом с вакуумным усилителем тормозов:

Прежде чем приступать к замене фильтра, нужно отключить бензонасос и стравить давление в магистрали. Разъем бензонасоса находится под задним диваном. Чтобы к нему добраться, снимаем спинки заднего сидения (на каждой два болта на 12), откручиваем болты крепления заднего дивана (два на 12), снимаем задний диван. Под ним расположен лючок с пластиковой крышкой. Она приклеена на какую-то мастику, пачкает одежду нещадно.

Некоторые советуют завести двигатель и снять клемму с бензонасоса, чтобы двигатель заглох и естественным способом сбросил давление в магистрали. Я делал по другому, сразу снимал клемму с насоса, и пытался пару раз завести - двигатель схватывал и глох. Когда перестал схватывать – достаточно (для этого способа нужен живой аккумулятор).

Далее снимаем короб воздушного фильтра:

Далее головкой на 8 выкручиваем винт верхней топливной магистрали и снимаем магистраль (она на шланге, гнется легко). Приготовьте тряпки, т.к. с магистрали сольется немного бенза:

Далее откручиваем кронштейн фильтра в следующей последовательности: нижний болт на 10, боковой болт на 8, верхний болт на 10. Снимаем кронштейн.

Приступаем непосредственно к фильтру: используем два рожковых ключа на 14 и 19. Ключ на 14 ФИКСИРУЕТ головку на топливной магистрали, на которую накручивается фильтр. На фильтре внизу есть гайка под 19-ый ключ (внимательно изучите фильтр, который собираетесь ставить).

Приступим, нащупываем гайку на головке магистрали, накидываем ключ на 14, фиксируем (например, левой рукой). Правой рукой нащупываем гайку на фильтре и накидываем ключ на 19, фиксируем. Выполнить данную операцию с первого раза проблематично – места не много, да и ключи пытаются выскочить то из рук, то из гаек. Итак, зафиксировали оба ключа на гайках, затем выкручиваем ключом на 19 фильтр из магистрали. Это принципиально, в 2010-ом я упорно пытался выкрутить магистраль из фильтра, что НЕДОПУСТИМО.

В первый раз (2010) фильтр сидел очень плотно, даже немного прикипел. Поэтому я с ним провозился прилично. Когда собирал магистраль обратно, то смазал резьбу нового фильтра графитовой смазкой. В результате при сегодняшней замене фильтр открутился на раз – зафиксировал ключи, налег и вуа-ля фильтр уже крутится от руки. Так что смазывайте резьбу: сэкономите время или себе, или кому-нибудь другому. Не забудьте приготовить тряпки, т.к. с фильтра сольется 200 грамм бенза (я при снятии затыкал фильтр снизу пальцем и быстро уносил подальше от подкапотного пространства).

При сборе я наношу на край головки нижней магистрали немного герметика, выжидаю 10 мин, чтобы он начал схватываться и накручиваю фильтр. Фильтр затягиваю без фанатизма.

Остальное собирается в обратной последовательности.

При сегодняшней замене я использовал фильтр Lautrette (p/n ELE6035), который был случайно найден пару недель назад в запчастях, доставшихся от предыдущего хозяина моей машинки (новый в упаковке, аж 2008 года). Старый фильтр (оригинал, 2 года эксплуатации, пробег около 30 тыс. км.) продувался заметно хуже нового фильтра, однако без особого усилия (продувал ртом).

На последок небольшой хинт, позволяющий зафиксировать нижнюю магистраль рожковым ключом:

Замена сеточки топливного насоса

Сеточка выполняет функцию первичного фильтра и зачастую является причиной проблем с подачей топлива на форсунки (как результат потеря тяги, неправильные холостые и т.д.). Оригинальную сеточку мне достать не удалось, купил аналог Spart (p/n FPS113). Как оказалось без напильника не подходит, но обо всем по порядку.

Известно, что бензонасос у нас находится в баке. Чтобы его достать нужно через лючок под задним диваном снять топливную магистраль с насоса (головка на 10), обратку (хомут), открутить большую пластиковую гайку, снять бензонасос в сборе с защелок успокоителя бенза в баке.

Не забудьте приготовить тряпки, т.к. при съеме магистрали сольется бенз!

Наиболее неприятный момент – пластиковая гайка. В сервисах существует специальный съемник, а кто-то делает съемники самостоятельно.

Я же поступил дедовским способом: с одной стороны гайки уперся длинным напильником (опора рычага - край лючка) в направлении «открутить», а с другой (противоположный по диаметру) начал постукивать молотком через шлицевую отвертку так же в направлении «открутить». В одиночку выполнить такой трюк сложно, но возможно, я, например, упирался в напильник коленкой. Схема примерно такова (вид сверху).

Сразу отмечу, от руки гайка не шла, если упереть только напильником – тоже не шла, если стучать только с одной стороны – тоже не шла. Зато в комплексе – открутилась.

Итак, гайку открутили. Далее заглядываем в бензобак и видим кончики усиков фиксатора насоса на пластиковом успокоителе бензина – одной рукой сжимаем усики, а второй вытаскиваем насос.

Далее достаем непосредственно бензонасос. Откручиваем болтик на хомуте шланга и аккуратно вытаскиваем насос с резиновым демпфером на конце (тот, на котором сетка). Снимаем демпфер, стопорное колечко и, наконец, саму сетку. В комплекте с Spart FPS113 идет новое стопорное кольцо.

Если сравнить оригинальную сетку и сетку Spart FPS113, то видно два основных отличия: форма (для нас не принципиально) и буртик на трубочке, которая одевается на насос. Эта буртик мешает правильной установке резинового демпфера. Я взял напильник и спилил этот буртик за пару минут. Одеваем сетку, одеваем демпфер, ставим насос на место, болтик (вы не потеряли гаечку?) – готово:

Старая сетка выглядела ужасно, тем не менее, продувалось достаточно легко:

Аккуратно ставим узел на место: вставляем насос в усики крепления в баке, плотно усаживаем крышку, затягиваем гайку (я закрутил что есть сил от руки, а затем довернул постукиванием молотка еще на 30 градусов). Предварительно резьбу гайки смазал силиконовой смазкой. Закручиваем болт магистрали, одеваем обратку, ставим хомут (я поставил новый винтовой), соединяем разъем.

При замене фильтра в 2010 я сразу завел машину. Выглядело это так:

Видно, что прежде чем прокачается магистраль, мотор троит, чихает и хочет заглохнуть. В этот раз я сделал по науке – вставляем ключ, поворачиваем в ACC, ждем щелчка реле (1-2 сек). Выключаем, опять поворачиваем в ACC, ждем щелчка реле. Повторяем процедуру 3-5 раз: так мы выполняем прокачку магистрали. Далее заводим машину, двигатель должен схватить сразу - будто вы вообще ничего не меняли. У меня было именно так. Проверяем возможные места утечки бенза (магистраль на насосе, фильтр). Смотрим на датчик уровня топлива – у меня уровень бензина заметно упал. Я даже думал, что что-то сломал, однако при первой же заправке уровень стал расти, т.е. датчик живой, а уменьшение бенза связываю с утечками при разборе.

Итоги

Время работ: 3 часа с перерывами. Надышался бенза, но быстро отошел, т.к. все делал на открытом воздухе. Цена: 58 рублей (стоимость новой сетки).

Разницу в поведении машины не заметил – ведет себя как обычно. Проблем с оборотами не пока наблюдается. Собираюсь заменить свечи, датчики температуры ОЖ и воздуха, а также помыть форсунки.